Por que os trajes de banho são tão caros?

Jun 18, 2023

Dentro da construção de um maiô inteiro, um símbolo complicado da “época mais vulnerável do ano”.

Crédito...An Rong Xu para o The New York Times

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Por Jéssica Testa

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Há uma máquina no sul do Brooklyn que parece um caixão transparente e zumbe como um ventilador industrial. Suas entranhas metálicas voam e deslizam até que, em uma hora, ele libera um maiô, que cai da barriga da máquina como um ovo.

É um processo de alta tecnologia que parece simples: clique em um botão e obtenha um maiô quase pronto. De certa forma, reflete a experiência automatizada, sob demanda, de envio em dois dias que define as compras para muitas pessoas em 2022.

No entanto, dezenas de decisões foram tomadas antes que a ideia desse maiô se tornasse uma coisa tangível - decisões que acabaram por levá-lo a custar cerca de US$ 250 e não US$ 25, que é aproximadamente o valor que uma mulher adulta gasta em um maiô nos Estados Unidos, de acordo com os analistas de pesquisa de mercado do Grupo NPD.

Mas o que essas decisões implicam? O que faz um maiô, nesta economia, valer tanto?

Tecido, por exemplo. Neste caso, um fio macio proveniente do Japão após anos de tentativa e erro da designer Anna Berger da Deta.

A especialidade de Berger são trajes de banho de malha – imagine se um biquíni combinasse com um colete canelado. Por isso, seu fio precisa ser especial: de secagem rápida, para que o traje mantenha seu formato, e resistente ao sol e aos danos químicos, mas tão elástico e durável quanto o náilon, um tecido muito mais comum em trajes de banho.

Depois, há custos de mão de obra e de fabricação. No outono passado, depois que a fábrica de malhas com a qual Berger trabalhava em Los Angeles fechou abruptamente, uma amiga recomendou que ela trouxesse seus designs para a Tailored Industry, uma empresa no bairro de Sunset Park, no Brooklyn, que produz peças inteiras de roupas feitas sob encomenda. em máquinas de tricô computadorizadas – aqueles caixões para postura de ovos.

De acordo com Berger, ter um maiô fabricado na Tailored Industry custa cerca de US$ 65, sem incluir o fio que ela fornece – comparável ao preço que ela pagou pela produção em Los Angeles.

Mas compare isso com o custo de produção muito mais baixo fora dos Estados Unidos. Embora muito poucas empresas divulguem a sua estrutura de preços, a Everlane, a marca multimilionária de produtos básicos, afirma que paga 3,90 dólares pela mão-de-obra num único fato de banho fabricado no Sri Lanka. Uma pequena empresa alemã de moda praia chamada Wonda diz que paga 15 euros (cerca de 16 dólares) pela mão-de-obra e pela produção de um biquíni fabricado em Portugal.

Depois que uma peça de roupa é feita, a maioria dos designers tenta vender peças a granel para varejistas, como boutiques e lojas de departamentos. Para definir os seus preços grossistas, os designers normalmente duplicam (ou mais) o custo total de confecção da peça de vestuário, incluindo, por exemplo, costura, materiais e transporte, que é a forma como obtêm lucro. Mas as lojas usam matemática semelhante para obter seus próprios lucros, o que significa que o preço final de varejo que um comprador vê pode ser cinco vezes o custo de fabricação real do item.

É assim que um maiô que custa US$ 65 para ser produzido se torna US$ 250 para comprar – nem mesmo uma margem de lucro excepcionalmente alta. E essa tem sido a parte mais difícil para fazer seu negócio decolar, disse Berger, cuja marca não obteve lucro no ano passado, apesar de algum apoio de revistas e celebridades.

“Preços”, disse ela. “Estamos acostumados a que tudo seja muito barato e as pessoas não entendem o quão caro é fazer.”

Há uma década, a Victoria's Secret era um player poderoso no mercado de trajes de banho. Quando parou de vender moda praia em 2016 – a categoria estava em declínio, mas ainda representava 6,5% dos negócios da empresa, ou cerca de US$ 500 milhões – os concorrentes viram uma oportunidade.

“Isso deixou um buraco enorme”, disse Jenna Lyons, então presidente e diretora executiva de criação da J. Crew. “Mas acho que as pessoas estavam realmente desejando outra coisa. Era muito restritivo em termos da maneira como eles falavam com o cliente.”